Kategorie: 2014-04 Türkei

Der abendliche Raki hat mich sehr gut schlafen lassen. Bis zum Frühstück hatten wir schon alles gepackt und um Neun standen wir bereit zur Abfahrt. Recht pünktlich kam auch ein älterer Herr, der unser Busfahrer zu sein schien. Er stand etwas unschlüssig herum, fragte den Portier, der natürlich von nichts wusste und fiel schließlich mir auf.

Wir verstauten unser Gepäck hinten in seinem Kleinbus und nahmen Platz. An einer breiten Ausfallstraße warteten wir eine ganze Weile auf einen weiteren älteren Mann, der neben dem Fahrer Platz nahm. Der hatte inzwischen freundlicher Weise das Bordfernsehen für uns aktiviert, so dass wir die kurdische Schnulzenmusik in Ton und Bild genießen konnten. So ging es hinaus in die weite, von großen Felsbrocken übersäte Ebene.

Stellenweise waren die Steine zu Linien und Haufen zusammengetragen, manchmal lagen sie dicht an dicht auf weiter Fläche. Stellenweise weideten dazwischen Schafe und Rinder, wie stets hier begleitet von Hirten, die aber nicht verhinderten, dass die Tiere neben oder auch auf der Fahrbahn heumliefen. Wir fuhren auf der gut ausgebauten Straße mit gut 90 km/h dahin. Nebel war aufgekommen.

Das Land wurde wieder hügeliger, dann auch grüner. Es gab Ackerbau und einzelne ungeordnet wirkende Ansiedlungen aus verstreut liegenden Häusern und Hütten. In Siverek dann wieder Hochhäuser. Am Ortsrand eine kurze Polizeikontrolle. In der Stadt auffallend viele Männer in traditionellen weiten Beinkleidern und karierten Kopftüchern. Jenseits der Stadt vereinzelt Zeltsiedlungen, wir wissen nicht, ob von Nomaden oder syrischen Flüchtlingen. Eine Schafherde überquerte in langer Reihe die Straße. Wir warteten.

Dann, tief eingeschnitten, das Tal des Euphrat, der hier zu einem riesigen langen See, dem Atatürk-Stausee, aufgestaut wird. Eine große Hängebrücke ist gerade im Bau. Wir konnten das Flackern der Schweißgeräte in luftiger Höhe sehen, während wir auf die Fähre warteten. In einer provisorisch wirkenden Hütte gab es Getränke. Vor der Hütte für uns und die Männer, hinten in einem eher finster wirkenden Verschlag für einige verschleierte Frauen.

An der ersten Überfahrt konnten wir noch nicht teilnehmen, weil das Schiff schon voll war. Auf der anderen Seite dann hügelige Landschaft mit Büschen und Bäumen. Die Straße wurde nun schmaler und kurviger und ging mal auf, mal ab. Wir erreichten das Gebiet des Berges Nemrut, den wir erklimmen wollten.

Dann wurde es wirklich gebirgig. An einer Schranke mussten wir Eintritt zahlen, dann ging es kurvig und rüttend auf Pflaster weiter bergan. Je höher wir kamen, umso nebeliger wurde es leider. Als wir oben am Gipfel ankamen, konnte man nur noch hundert Meter weit sehen. Unverdrossen stiegen wir dennoch hinauf zum Grabmal des Antiochos I. in 2100 Metern Höhe. Die riesigen antiken Steinköpfe dort bekamen durch den Dunst sogar eine ganz spezielle Magie. Während unseres Abstiegs rissen dann für Momente die Wolken auf und gaben stellenweise den Blick auf das berühmte Panorama mit dem langgezogen mäandernden Stausee frei. Während wir uns im Teehaus etwas aufwärmten, wurde es klarer und als wir die Serpentinenstraße wieder hinunter fuhren, kam die Sonne durch.

Auf dem Weg durch kleine Dörfer sahen wir Kinder, die in steilem Gelände auf Eseln reitend Schafe hüteten. Eine Ziegenherde wurde die Straße entlang getrieben.

So gelangten wir schließlich zu den Ruinen von Arsameia, wo wir nicht alleine waren, denn es gab noch eine Gruppe österreichischer Touristen mit Führerin, die auf dem Berg herumkletterten. Wir besichtigten die alten Reliefs, guckten in die Höhlen und genossen bei strahlendem Sonnenschein den Ausblick ins Land.

Nächstes Etappenziel war eine sehr gut erhaltene altrömische Brücke über den Fluss Cendere, die wir im warmen Spätnachmittagslicht schön fotografieren konnten.

Dann ging es wieder hinaus in die Ebene zu unserem Tagesziel Adiyaman. Wir logierten komfortabel aber preiswert im "Grand Hotel Iskander". Anna und Sarah fanden sich in einer großzügigen Suite wieder und gingen erst nochmal fragen, ob man ihnen vielleicht den falschen Schlüssel gegeben habe. Nein, alles hatte seine Richtigkeit und wir hatten einen Raum für den abendlichen Umtrunk.

Vorher machten wir noch einen Rundgang durch die nicht weiter erwähnenswerte Innenstadt und fanden vorzügliches Essen in einem Lokal namens Karawanserei. Allerdings war der Kellner so beflissen und stolz auf seine Englischkenntnisse, dass er uns mit stets neuen Freundlichkeiten und Angeboten andauernd beim Essen störte, bis wir ganz nervös waren.

Die Suite von Anna und Sarah war zum Schluss der passende Platz für den Ausklang.

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Nachts gab es draußen mal ein Gezeter und Palaver, das uns weckte, morgens dann die Stimme des Muezzin. Am Bett zeigt ein Aufkleber mit einem Pfeil die Gebetsrichtung nach Mekka an. Das Bad ist komfortabler als in Van, allerdings steht auch hier das Klosett innerhalb der geräumigen Duschkabine und der Brauseschlauch reicht bis dorthin, ein Hinweis auf die muslimischen Hygienerituale. Der Frühstückstaum liegt im obersten Stockwerk und hat große Fenster nach zwei Seiten. Das ist schön hell und man sieht über die Dächer, an einer Stelle auch hinaus in die grüne Ebene des Tigris. Vormittagsspaziergang durch Gassen und Basar. Dann eine längere Verhandlung im Tourist-Office über Transportmöglichkeiten für den nächsten Tag. Besteigen der Stadtmauer.

Mit dem Dolmus hinaus zur Zehn-Augen-Brücke, wo wir über dem Tigrisufer an kleinen Tischen Tee trinken. Auf der Brücke spielt ein alter Mann ohrenbetäubend auf einer alten Flöte. Ein Taxi bringt uns zu acht in atemberaubender Fahrt mit heißer Musik zur Busstation. Anna sitzt im Kofferraum. Im beginnenden Regen finden wir gleich auch ein Dolmus nach Mardin. Es geht ziemlich schnell dahin. Auf dem Mittelstreifen der Schnellstraße liegen oder grasen bisweilen Esel. In Mardin suchen wir den Weg hinauf zur Burg. Schon auf dem Weg dorthin genießen wir die phantastische Aussicht über die Ebene des Euphrat, so dass es nicht allzu schlimm ist, dass wir nicht ganz hinauf gelangen.

Von weitem sehen wir schon lange ein Regengebiet kommen und steigen eilig über steile Treppen und durch enge Gassen ab. Mit dem Beginn eines kräftigen Regengusses langen wir unten an und flüchten in ein Teehaus, wo es auch Baklava und für Laurin einen blauen Marzipanelefanten gibt. Nicht nur deswegen hat sich der Ausflug nach Mardin gelohnt. Es gibt viele sehr schöne Gebäude mit feinziselierten Ornamenten, auch einige christliche Kirchen. Frauen sind viel mehr im Straßenbild sichtbar, oft unverschleiert, manchmal auch westlich gekleidet und treten selbstbewusst auf. Auf die Frage.nach einem Dolmus in Richtung Diyarbakir landen wir zunächst  auf  einer ziemlich langen Rundfahrt mit einem Stadtbus, bis wir unten in der Neustadt ein plüschbezogenes Dolmus umsteigen dürfen. Dort sitzen wir am Ende sardinengleich mit zwei Japanern und etlichen Einheimischen, während der schon etwas  betagte und beim Zahlen rechenschwache Fahrer mit uns nach Diyabarkir zurückbrettert. Ein weiteres Dolmus bringt uns in die Nähe des Hotels, von wo aus wir bald zum Essen aufbrechen. Zum abendlichen Umtrunk gibt es heute Raki und Rotwein im Zimmer von Anna und Sarah. Am Ende des Tages hat Anna eine nette Kurzhaarfrisur.

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4:00 Uhr morgens. Der Muezzin hat heute Strom. Wir drehen uns nochmal um. Irgendwann ist dann doch Zeit, aufzustehen. Die Dusche noch immer zum Niederknien, die Treppe hinunter nach wie vor ein Abenteuer, weil die Stufen ganz unterschiedlich hoch sind und man nur bei genauer Sichtkontrolle nicht ins Stolpern gerät. Zum Frühstück eine Rede von Erdogan im TV, bis ihm der morgendliche Stromausfall ein Ende macht. Markus zu Laurin: "Auch wenn der Strom zeitweise wiederkehrt, fahren wir hier heute nicht mehr mit dem Lift, denn wir wollen den Bus nehmen und nicht im Aufzug festsitzen."

Nach dem Frühstück packen. Markus sitzt mit der Landkarte im Aufenthaltsraum und plant. Bei mir melden sich die ersten Kunden von daheim. Wenn sie hören, dass ich in Kurdistan bin, wappnen sie sich, wie wir, mit Zeit. Ich maile Ferndiagnosen und, so hoffe ich, -heilungen und meditiere über den Gegensatz zwischen europäischem Effizienzdenken und dem Orient, der uns hier umgibt.

Am Ticketshop, wo er vorgestern die Busfahrt nach Diyabarkır gebucht hat, wird Markus per Handschlag begrüßt.  Wir dürfen zunächst in einem Shuttlebus Platz nehmen, der uns zum Busterminal bringen soll. Immer mehr Leute stapeln ihr Gepäck im Gang. Als unterwegs noch jemand zusteigt, purzelt ein Gepäcksack hinaus auf die Straße.

Der eigentliche Bus ist dann sehr komfortabel, mit Bildschirm an jedem Platz. Ich packe die Kopfhörer aus und reise fortan passend begleitet von türkischer Popmusik. Wir verlassen die Stadt und fahren dann noch einmal am Van-See entlang, anders als gestern bei strahlender Sonne. Blaues Wasser, schneeweiße Berggipfel, vereinzelte weiße Wolken. Das hatte schon vom Flugzeug aus phantastisch ausgesehen.

Der Steward bringt Tee und kleine Schokoriegel, anschließend parfümiertes Wasser für die Hände. Auf verkehrsarmer breiter Piste rollen wir dann stetig bergan. Es gibt funktionierendes W-Lan im Bus. Die Verbindung zur Außenwelt schwächelt etwas, aber ein paar Mails kommen herein.

Unterwegs eine Pro-Forma-Miliärkontrolle. Ein Panzer, eine Mauer, ein paar Sandsäcke. Ein Koffer muss geöffnet, ein Ausweis vorgezeigt werden, dann geht es weiter. Ein langer Tunnel, dann etwas abwärts und weiter in weiten Kurven durch weich geformte Berglandschaft mit fernen Schneegipfeln. Einzelne Herden von Rindern und Schafen. Dann unvermittelt wieder die weite blaue Fläche des Sees. In Tatvan verlassen wir ihn endgültig.

Kurzer Aufenthalt in Bitilis. Malerische orientalische Hauptstraße. Anna und Sarah melden, dass sie in München schon im Flieger sitzen. Dass ich derlei einmal in einem kurdischen Bus erfahren würde, hätte ich nicht gedacht. Danach auf breiter Straße talwärts, bis zu einer Raststätte, wo wir zur Toilette gehen, Tee trinken und uns etwas die Füße vertreten können, dann weiter bergab.

Nach einigen Kilometern erneut ein Kontrollpunkt und wenig später sehen wir, wie ein Kranfahrzeug versucht, einen ausgebrannten abgestürzten Lkw aus dem recht tiefen Flusstal zu bergen. Dann Rinder auf der Straße, dann ein paar Felsbrocken. Die Berglandschaft wird im Absteigen grüner, die Bäume schon frühlingshaft belaubt.

Während wir immer weiter abwärts fahren, weitet sich langsam die Landschaft. Je näher wir Diyabarkir kommen, umso flacher wird es. An diesem Montag erreichen mich ein paar Anrufe und Mails von zu Hause. Einem Kunden kann ich per Mail helfen, ein anderer braucht nur Beratung und die hat Zeit bis zur Rückkehr. Einmal geht es um eine Gemeinderatsangelegenheit. Die Leute sind amüsiert, wenn sie hören, dass ich in Kurdistan im Bus sitze. Ich auch. Alles hat seine Zeit.

Am Ende der sonnigen Tagesfahrt kommt schließlich Regen auf, der aber schon wieder nachlässt, als wir Diyarbakir erreichen. Als mein Navi die größte Nähe zum Hotel anzeigt, steigen wir unter lautem Gehupe der nachfolgenden Autofahrer am Straßenrand aus und finden auch gleich ein Taxi, das uns zum Hotel bringt.

Nur kurz eingcheckt und gleich wieder hinaus zu einem Rundgang mit Lokalsuche. Quirliges Leben in den dunklen Straßen macht Lust auf einen Bummel bei Tage. Schließlich finden wir ein Restaurant, das uns behagt und wo wir vorzüglich essen. Die Zeit bis zum Empfang von Anna und Sarah am Flughafen verbringen wir in der Diwan-Ecke des Hotels. Es hat wieder begonnen, zu regnen.

Mit dem Taxi zum Flughafen, etwas spannende Warterei, weil nicht klar war, ob das Flugzeug schon gelandet war oder nicht. Schließlich wird die Landung bekannt gegeben und dann sehen wir die beiden. Großes Hallo.

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Guten Morgen Van! In der Nacht das übliche Geraufe im südländischen Bett. Immer ist die gemeinsame Decke woanders.

Woran bemerkt der moderne Reisende den morgendlichen Stromausfall? Am Schweigen des Muezzin? Daran,  dass der Kühlschrank im Zimmer nicht mehr rappelt? An der fehlenden W-Lan-Verbindung! Aber warmes Wasser, wie im Prospekt. Nur dass die Duscharmatur kaputt ist und das Wasser nur aus dem Hahn ganz unten in Kniehöhe kommt.

So gesäubert zum reichhaltigen Frühstück. Die Büchlers schon da.

Wir laufen ein paar Straßen weit, suchen ein Sammeltaxi nach Hoşap, finden eines, das uns für 40TL mitnimmt. Zwei Leute kommen noch,  dann geht es los. Unterwegs steigt noch eine offenbar kranke Frau mit Begleiter zu.

Moderne Häuser, baufällige Hütten, Ruinengrundstücke, planierte Schutthalden in buntem Wechsel. Handgeschobene Obstkarren, Lastenräder, verbeulte Lieferwagen und moderne LKW nebeneinander. Gepanzerte Polizeifahrzeuge, Wasserwerfer mit Räumschild. An einem Militärgelände ein Wachsoldat hinter Sandsäcken. Eine breite leere Ausfallstraße bergan. In der kargen Landschaft ein Hirt mit Schafen. Auf der anderen Seite Neubaugerippe. Türkische Musik aus dem Lautsprecher, Schneeflecken auf den Hügeln. Blick auf verschneite Gipfel. Auf breiter Piste hinunter ins nächste Tal.

Unser Dolmus tankt. An der Tankstelle wird noch gebaut. Über uns schweben provisorisch befestigte Stahlträger, auf denen Arbeiter ungesichert herumturnen. Einer bringt ein Schweißgerät auf ein wackeliges Rollgerüst über den Zapfsäulen.

Ein langgezogener Stausee. Unser Fahrer brettert, schneidet die Kurven auf der breiten vierspurigen Straße bis an den linken Rand. Wir überholen einen Kleinlaster voller Hühner in Käfigen. Federflattern im Fahrtwind.

Ankunft. Ein Straßendorf aus zwei Dutzend Hütten. Teestuben, Läden, Werkstätten. Über eine Brücke, dann langsam den Berg hoch zur Burgruine. Blick von oben auf ein Lehmhüttendorf.

Ruinenkletterei mit Ausblicken hinunter in die Ortschaften, hinaus auf schneebedeckte Berge bis hinüber in den Irak. Unten Schüsse, Hupen, ein kleiner Autokonvoi, eine Hochzeit vermutlich. Auf einem Platz unten ist eine Bühne aufgebaut, Stuhlreihen. Vorbereitungen zu einer Veranstaltung oder einem Fest.

Leichter Regen beim Abstieg. Kinder und ein schmutziger Hund interessieren sich für uns. Der Hühnerlaster ist inzwischen bei den Lehmhütten angelangt. Die Bewohner kommen heran, kaufen flatterndes Federvieh, das sie an den Beinen gepackt nach Hause tragen. So bleibt ein Huhn länger frisch, als im Kühlschrank. Wir stehen eine Weile an der Straße, Markus und ich halten Ausschau nach einem Transportmittel, die Damen und Laurin bevölkern derweil einen kleinen Laden mit Ausschank. Keine einheimischen Frauen auf der Straße,  über die ein Transparent gespannt ist, das für das heutige Fest wirbt. So lange wird es wohl noch halten, auch wenn jeder darunter vorbeifahrende Lastwagen ein Wenig daran zerrt.

Ein Dolmus kommt, die Richtung stimmt ungefähr, wir fahren mit. Zurück auf der breiten Straße, es regnet. Wir biegen nicht ab, sondern es geht wieder nach Van. Dort etwas verhandeln, rätseln, palavern, dann landen wir an einer Art Dolmus-Bahnhof und steigen um in einen Sechzehnsitzer, der uns zur Fähre nach Akdamar bringen soll. Es bleibt kühl und regnerisch heute.

Am Ufer des Van-Sees Picknick-Areale. Die Leute grillen Fisch und essen Mitgebrachtes. Wo Frauen sitzen, sind einige Picknick-Pavillons mit Tüchern verhängt. Ein dicker Mann steigt zu und nimmt auf einem der winzigen Plastikhocker Platz, die vorne gestapelt sind. Er lächelt uns freundlich an, probiert eine Unterhaltung mit Gesten. Wir wollten eigentlich nur zur Fähre am See, aber unser Kleinbus nimmt uns zuerst noch mit auf einen Ausflug hinauf nach Gevas, einen schäbigen Ort mit kaputten Straßen, wackeligen Ställen neben neuen Gebäuden. Ganz oben eine Art Kaserne, dann wieder zurück. An einer Teestube macht der Fahrer erstmal Pause.

Eine Stunde nachdem wir den See  verlassen haben, sind wir wieder dort. Die Überfahrt zur Insel erfolgt nach dem nun schon reichlich bekannten Dolmus-Prinzip: verhandeln, warten wenn dann genügend Leute beisammen sind, geht die Fahrt los. Das ist ein Land für Menschen, die Zeit haben. Wie wir. Schließlich ist Urlaub.

Am Boot nehmen wir in der Kajüte Platz, wo es einen Diwan gibt  windstill ist. Dann dieselt die Schaluppe mit großem Getöse los und aus dem kleinen Hafen hinaus der Seeinsel zu. Leider beginnt es zu regnen und wir umrunden die alte, von blühenden Mandelbäumen umgebene armenische Kirche nur kurz und gehen dann wieder in unsere Kajüte.

Unser Boot ist das letzte, das die Insel verlässt und so warten wir sehr lange, bis alle Besucher von der Kirche und den umliegenden Hügeln zurück sind. Schließlich kommt auch noch der Mann, der bei der Ankunft drei Lira von uns kassiert hatte und es kann losgehen. Ganz schnell dann der Weitertransport an Land, denn da wartet schon ein Dolmus und sofort geht es los zurück in die Stadt.

Es ist recht kühl geworden. Also gehen wir kurz ins Hotel, um uns wärmere Kleider zu holen, dann machen wir uns auf Nahrungssuche. Unweit des Hotels gibt es zahlreiche Imbisse. Bei einigen schauen n wir durchs Fenster, in eines gehen wir topfgucken, wobei fast die ganze Belegschaft für uns Spalier steht, bis wir uns entscheiden, doch nicht da zu bleiben, weil unsere vegetarische Abteilung nichts Rechtes finden kann . Schließlich entdecken wir ein Lokal, wo wir die Kellnerei etwas mit unserer Speisenfolge verwirren, aber gut zu Essen bekommen.

Auf den Straßen trotz der Kälte reges Abendleben. Ausrufer skandieren die Ziele von Bussen, die meisten Geschäfte geöffnet, in einem Süßigkeitenladen machen wir noch Halt, dann gehen wir zu einem gemütlichen Abendtrunk zurück ins Hotel.

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5:30 Uhr, Autobahnring München Ost. Der Taxifahrer koordiniert per Funk den Abtransport später Gäste der Maibaumwachen aus den umliegenden Dörfern. Auch sonst ist schon allerhand los auf der Straße, an diesem ersten Tag der Osterferien.
Am Airport relative Ruhe. In den weiten Hallen verläuft sich die Menge. Wohin? Wir verlaufen uns auch, stehen unschlüssig herum, bis uns ein freundlicher Anruf zum richtigen Check-In-Bereich dirigiert. Dort warten schon Gruppen von Menschen in orientalischen Gewändern. Und die Freunde mit unseren Tickets. Begrüßung, Gschichtlnerzählen, während sich die Schlange langsam durch die Absperrung schlängelt. Im Voranrücken noch etwas umpacken, die Jacke ist jetzt zu warm. Dann Gepäckabgabe. Mein Rucksack wiegt 13,7 kg,  Friederikes 12,1. Aha, in Istanbul müssen wir selber mit den Sachen von Flugzeug zu Flugzeug, weil es am Ziel, in Van, keine Zollabfertigung gibt.

Dann los zum Flieger. Es ist noch reichlich Zeit, aber wir sind unter den letzten. Die meisten klemmen schon an Bord in den Sesseln. Wenig Arm- und Kniefreiheit auf der kurzen Strecke. Fliegen geht schnell, aber der Vorlauf dauert. Am Ende sind wir dann doch in der Luft.

Keine besonderen Vorkommnisse, das Essen eingeschlossen, das mangels Ellenbogenfreiheit nicht ganz einfach zu verzehren ist.

In Istanbul bedeckt und kühl. Mit dem Bus vom Vorfeld zum Terminal, Gepäck abholen und weiter zum Inlandsbereich. Da hatten wir dann reichlich Zeit, beim Warten Tee zu trinken. W-Lan gab's auch.

Wieder Leibesvisitation und noch etwas warten bis zum Einchecken für den Inlandsflug nach Van. Same procedure. Safety instructions. Am Boden sind die großen Vögel träge. Also dauerte es noch etwas, bis wir wieder in der Luft waren und uns Istanbul von oben anschauen konnten. Stadt und Küste und Meer und Wolken und als dunkle Flecken auf den noch winterkargen Feldern ihre Schatten.

Wieder was zu essen. Auberginenpaste, ein Geflügel-Käse-Brötchen, aus deren zweien wir ein Geflügel- und ein Käsebrötchen bauen. Mousse au Schokobanane. Alles ganz ordentlich. Draußen drunten gelegentliche Schneeberge. Flusstäler, kleinparzelliges Ackerland, zackige Straßenverläufe lassen aus der Vogelperspektive bergiges Land erkennen. Dann weiträumige spätwinterliche Berglandschaft und schon wieder "fasten your seatbelts" zum Sinkflug.

Sehr schöner Anflug auf Van mit See, Schneebergen, vereinzelten neuen Siedlungen verstreut in der kargen Landschaft. Der Flughafen klein und provinziell. Ein Taxi zu sechst mit Gepäck zum Hotel. Etwas schäbige türkische Moderne mit einer sensationellen gepolsterten Klobrille, weder komfortabel, noch überzeugend hygienisch, aber sehr lustig.

Gleich wieder los durch die Stadt. Alte verfallene Häuser und neue in jedem Stadium der (Nicht-)Fertigstellung. Keine Touristen. Die Leute beobachten uns, schauen uns nach, manche grüßen. Wir suchen ein Dolmus zur Burgruine, laufen ziemlich lang die Straße entlang, warten an einem Platz, bekommen Sitz- und Stehplätze in einem mit 25 Personen besetzten Gefährt. Spottbillig.

Am Fuß des Burgberges Verwirrung. Linksrum? Rechtsrum? Ein Mann erklärt, wir verstehen nicht viel. Linksrum. Durch eine vielbenutzte Zaunlücke in das Gelände, steil hinauf zur Burgmauer. Die ist frisch restauriert, man kann oben entlang gehen, hohe Stufen erklettern, bis fast zur eigentlichen Burg. Fast. Zurück ein Stück, dann etwas tiefer auf Trampelpfaden rechts um die Burg. Alles sehr beeindruckend, auch wenn es zum Sonnenuntergang über dem See nicht mehr ganz gereicht hat.

Mit einem Dolmus über verwinkelte Lehmstraßen zurück zur Stadt. Auf der Suche nach dem Busbahnhof im Niemandsland einer großen Straßenkreuzung gelandet. Am Ende in einem Imbiss nahe dem Hotel gut gespeist und heim. Markus macht sich noch auf die Suche nach vier Dosen Efes und mit denen beschließen wir den ersten Tag dieser Reise.

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